El metodo low-tech

El método Low-tech es el ideal para los que tienen poco tiempo para dedicarle a su mantenimiento y quieren un acuario plantado hermoso, estable, sin complicaciones superfluas y además económico.

Low Tech significa baja tecnología, es decir un acuario sin inyección de CO2 y con la mínima tecnología. En este método a veces incluso no es necesario usar un filtro, basta con las plantas como elemento filtrador.

Algunos creen que el Low-tech es un método cuyo resultado final es un acuario mediocre con plantas que sobreviven pero que no pueden estar a la altura de los acuarios de súper alta tecnología. Nada más lejos de la realidad, con este sistema bien llevado las plantas pueden ser excelentes y aún así exigir del cuidador un mínimo de tiempo, trabajo y costes. Claro está que hay ciertas características propias del método que son inevitables, como es el crecimiento lento de las plantas.

No se trata de un método preciso y bien definido, hay múltiples variantes, en realidad cada aficionado a este método lo aplica a su manera. Podemos decir que la característica del Low Tech es utilizar la mínima tecnología y que el acuarista se va a adaptar a las condiciones del acuario y no al revés.

Tampoco es este un método que implique algún secreto especial o conocimientos complicados. El punto clave de este método es la baja iluminación, esto significa que el crecimiento de las plantas va a ser lento y de ello resultan las siguientes ventajas:

Crecimiento lento de la plantación, por lo tanto necesidad de poco tiempo para el mantenimiento, se reduce la necesidad de limpieza y podas.
Ahorro en gasto energético (poca iluminación y posibilidad de reducir en calefacción y filtración).
Se reduce al mínimo el empleo de abonos o directamente no se abona.
Se reducen o se eliminan algunos de los aparatos y tecnología que suelen acompañar a los acuarios plantados de crecimiento intenso.
A lo largo de este artículo trtaremos los diferentes aspectos del método así como algunas de las posibles variantes.

 

2. Sustrato
No es que haya una o varias formas determinadas en cuanto al sustrato, en realidad se puede aplicar el sistema low-tech con cualquier tipo de sustrato. Presentamos tres posibilidades:

1. Sustrato de simple tierra que deberá ser poco o nada calcárea. Puede ser una tierra típica de la que se encuentra en un huerto. Esto es fácil, sencillo y es lo más barato.

2. Sustrato de tierra con materia orgánica que deberá contar con una proporción de entre un 20 a un 40% de mantillo vegetal. Con este sustrato enriquecido es posible un crecimiento bastante intenso de las plantas. Este sustrato de materia orgánica también provee un excelente fondo de stock de nutrientes que agradeceremos durante años. En esta opción el desarrollo de las plantas es más rápido, la razónprincipal es que la materia orgánica libera durante bastantes meses cárbono orgánico que actúa como el CO2.

3. Sustrato comercial. Si no se tiene posibilidad o hay dudas en hacerse uno mismo el sustrato siempre es posible comprar algún sustrato de venta en los comercios del ramo. También es posible con sustratos del tipo de gravas arcillosas como Akadama o Fluorite.

Siempre que el sustrato sea terroso, o conlleve mantillo orgánico, cubriremos el sustrato con una capa de 2 cm de arena de río. 
Todo lo dicho en el capítulo de sustratos vale también para el sistema Low-tech.

Sea el tipo de sustrato que sea, deberíamos siempre utilizar en la mezcla o en la base de este algo del mulm extraído de otro acuario o recogido de un río. El mulm es ese barro negro que se forma en todos los sustratos viejos de los acuarios o en los sustratos sumergidos de la naturaleza. Esto nos va a dar desde el inicio la suficiente flora y fauna microscópica como para evitar el período de ciclado, así podemos introducir peces desde los primeros días.

 

3. Agua
Por supuesto que si seguimos la filosofía del mínimo esfuerzo propia del Low-tech, usaremos el agua directa del grifo a la que le eliminamos el cloro con un producto para tal fin, o que habremos dejado reposar durante 24h para evaporar el cloro.
Las modificaciones del tipo de agua que llega de la red, ya sea osmosis, agua destilada o lo que sea, requieren un trabajo y un coste extra que son contrarios a la ley del mínimo esfuerzo del Low-tech. Esto no significa que no podamos utilizar agua de osmosis, no hay reglas fijas que no puedan ser adaptadas a las preferencias personales de cada uno.

 

4. pH, GH y otros parámetros
En un sistema Low-tech no nos preocupamos en absoluto de parámetros tales como el pH, GH, KH, niveles de nitratos, etcr… 
Todo el sistema en el tanque se va a adaptar a las condiciones propias del tanque y del agua disponible. No nos vamos a esforzar lo más mínimo en modificarlas.


Riccia sumergida
Mención especial merece el pH, este parámetro está sobre valorado, se suele creer que los peces son muy exigentes respecto a él. Lo cierto es que los peces toleran márgenes extremadamente amplios sin ningún problema. El pH está directamente determinado por la cantidad de CO2 disuelto en el agua, a mayor cantidad de gas carbónico disuelto el pH desciende de grado (el agua se acidifica), cuanto menos CO2 el pH sube.

Las plantas, si son abundantes, consumen todo el CO2 disponible a medida que se genera y, dado que en este método no añadimos ninguno de los complicados equipos de inyección de carbono, el pH será elevado. Es normal que en las condiciones de un Low-tech tengamos un pH por encima de 7,5º e incluso por encima de 8,5º, y no por eso los peces dejan de estar sanos.

Decíamos que los peces son mucho menos sensibles al nivel de pH de lo que se piensa, tampoco les afectan las variaciones de este parámetro. A lo que si son sensibles muchas especies es a los cambios en el nivel de dureza del agua (la mineralización del agua). Esto es así porque en la naturaleza se dan cambios importantes en el pH del agua en cuestión de horas o pueden haber fuertes diferencias del grado pH en dos puntos separados pocos metros uno del otro. Por ejemplo: el CO2 se genera por la descomposición de hojas y residuos acumulados en el fondo, de modo que durante la noche el incremento de CO2 eleva el pH y cuando el sol empieza a iluminar con intensidad, a media mañana, las plantas realizan la función clorofílica de forma intensa (fotosíntesis), consumen el CO2 para crear su nueva masa corporal y agotan el stock de CO2 libre, esto produce una considerable subida de pH. Esto sucede a diario en ciertos ambientes acuáticos y, por supuesto, sus habitantes están totalmente adaptados a ese ritmo natural.

En cambio en la mineralización del agua (GH) los peces suelen ser más sensibles porque en la naturaleza estos cambios suceden de forma lenta o esporádica, a veces marcan los cambios estacionales y épocas de lluvias, es el caso de los monzones, que disparan las épocas de reproducción. Los cambios en la dureza del agua, si tienen que hacerse, se harán lentamente a razón de 1 o 2º por semana.

 

5. Luz
La cantidad de luz es siempre, sea cual sea el método, un tema que tiene que tratarse correctamente. Para empezar el exceso de luz produce siempre algas ahí donde el CO2 y los nutrientes están limitados. En el método Low-tech no se emplea CO2 presurizado ni ninguna otra forma de gas carbónico por lo tanto la luz deberá ser de intensidad baja. Con luz baja establecemos el correcto balance para que la plantación pueda crecer lentamente en consonancia a la cantidad disponible de carbono.

La intensidad debería estar por debajo de 0,5w/litro, preferentemente en el entorno de 0,3w/l (estas medidas se refieren a la utilización de tubos T5 o similares).

Sin inyeccion de CO2, la fuente principal de nutrientes y de carbono es la que procede de los deshechos de peces y del sustrato. Esta cantidad es suficiente siempre y cuando el crecimiento de las plantas sea muy lento, es decir siempre y cuando la luz se mantenga por los 0,3 w/litro. Tenemos un acuario equilibrado, sano y libre de algas cuando no hay carencias de nutrientes o de CO2 porque el crecimiento es lo suficiente lento como para bastar con lo que se genera.
Un acuario Low-tech con algas es casi siempre debido a un exceso de luz.

6. Temperatura 
La temperatura ideal para la mayoria de plantas y de peces es en el rango de entre 22º - 25º. La filosofía de este método es no utilizar más energía de la necesaria por lo que podemos perfectamente establecer una temperatura de 21º - 22º que funciona perfectamente con la mayoría de especies de plantas y peces de acuario. Incluso menos si optamos por peces resistentes, de esta forma podemos pasar sin utilizar un termocalentador. Muchas de las variedades de peces comunes en los comercios pueden vivir bien con temperaturas de entre 18º a 22º. La temperatura baja no es una condición del Low-tech, pero si que es una posibilidad perfectamente compatible.

 

7. Plantas 
Elegiremos plantas principalmente sumergidas y que un buen número de ellas puedan enraizar en el sustrato. Este hecho es importante porque las raíces de las plantas contribuyen a vitalizar el sustrato insuflando oxígeno y a regenerarlo a medida que absorben los nutrientes que provienen de los residuos y que la micro fauna descompone.


Betta splendens 
Podemos mantener musgos, helechos u otras plantas que no enraízan pero su presencia no debería ser excesiva en relación a las plantas de raíz. Una abundante plantación es fundamental para mantener el agua pura.

 

8. Filtro
En el sistema Low-tech es muy importante resolver bien este tema. Sobre esto tenemos dos líneas ambas muy válidas:

1. Utilizar filtro convencional. 
Algunos creen que el filtro es como el cubo de la basura donde va a parar toda la suciedad y que se debe vaciar y limpiar cada pocas semanas. En realidad esta no es su función en ninguno de los diferentes sistemas naturales. El filtro es un espacio ideal para alojar millones de bacterias que degradan los residuos tóxicos como son los amoníacos y nitritos hasta convertirlos en nitratos menos tóxicos que a continuación son devueltos al medio y aprovechados por las plantas. A parte del nitrógeno también los otros nutrientes acaban por ser devueltos a la columna de agua. Para que este proceso tenga tiempo de completar su ciclo, no debemos limpiar el filtro sino permitir que el mismo filtro y su misma masa filtrante funcionen ininterrumpidamente durante meses y años.

El tema de no limpiar el filtro no es sólo para cumplir con la ley del mínimo esfuerzo del Low-tech, sino porque cada vez que limpiamos el filtro lo que en realidad hacemos es entrar en competición con las plantas, eliminamos cantidad de nutrientes en proceso de semi degradación que hubieran sido el alimento de las plantas. Los nutrientes para el crecimiento de las plantas en este sistema provienen todos o su mayoría de la propia actividad biológica que se genera en el acuario, es por esto que hay que preservarlos y no desperdiciarlos con limpiezas innecesarias del filtro. Cuando limpiamos la "porquería" de un filtro lo que estamos haciendo es tirar el abono de las plantas.

El hecho de no limpiar el filtro no suele ser ningún problema porque en este método Low-tech el crecimiento de las plantas es lento de modo que hay tiempo suficiente para ir reciclando los deshechos en las masas filtrantes, es normal que el filtro no llegue nunca a colapsar. Evitaremos el tipo de masas filtrantes demasiado finas como es la lana de perlón. Lo más aconsejable es un filtro exterior de capacidad holgada, cuanto más grande más aseguramos que  durante años no llegará a taponarse. Los filtros interiores y de mochila suelen ser pequeños.
2. No usar filtro
Un acuario sin filtro en el que los niveles de nitratos  se mantienen bajos o nulos es un bonito reto que no es difícil conseguir. Para ello sólo necesitamos una abundante plantación.

En general se menosprecia la capacidad purificadora de las plantas, cuando en realidad estas son superiores a un filtro. Esta capacidad de eliminar amoníaco, nitratos y otros elementos es utilizado en algunas depuradoras biológicas  que funcionan a la perfección. Las plantas absorben directamente el peligroso amoníaco que es el primer producto de la descomposición de los deshechos.
Las bacterias y micro organismos degradan igualmente los deshechos, siguen cumpliendo su misión. En este caso se alojan principalmente en la capa de arena superficial. El proceso de purificación de los residuos que se depositan en el suelo se realiza igualmente sin ningún problema gracias a caracoles, micro organismos y bacterias.

A algunos les parece imposible, basta que lo prueben para que se convenzan del mito falso de los filtros y su absurda limpieza periódica. En esta opción el número de peces ha de ser más reducido. Una señal de que superamos el nº de habitantes es cuando el agua pierde transparencia.


9. Movimiento y oxigenación del agua 
El movimiento suficiente del agua y su aireación es tanto o más importante que el propio filtro. Muchos peces, por ejemplo los tetras, presentan mucha mayor viveza cuando el agua tiene movimiento y buena oxigenación. Debemos estar atentos si vemos a algunos peces demasiado apáticos y quizás quietos cerca de la superficie, es una muy probable señal de que falla la corriente de agua o/y la oxigenación.

Movimiento
Este punto es muy importante porque necesitamos el movimiento del agua para evitar zonas estancadas, donde se acumularía el amoníaco. Este elemento es extremadamente tóxico para los peces y además es causa directa de aparición de algas. Aunque los análisis de test puedan indicar su nula presencia, aún así puede acumularse en diversas zonas, sobre todo en la superficie del suelo, y ser causa de graves situaciones. Establecer una corriente continua por el acuario es siempre una buena norma de salud.

Son dos los sistemas para producir este movimiento:
1. Un filtro que puede tener o no tener carga filtrante. Para asegurar suficiente movimiento de agua aquí es válido el consejo que dábamos en la sección de filtros, de que este debe ser de tamaño grande.
2. Una pequeña bomba de cabezal. Dado que no la queremos para filtrar nos bastará un modelo de poca potencia, a ser posible con regulador de caudal. El disponer de una bomba exclusivamente par el movimiento es la mejor opción aunque así sacrificamos un poco el principio del low-tech de usar la mínima tecnología. Aproximadamente 3w es la potencia de la bomba que podemosnecesitar para un acuario de entre 100 y 200 litros.

Oxigenación
Es indispensable que en el acuario haya siempre el suficiente oxígeno disuelto en el agua. La cantidad necesaria va a depender de la cantidad de peces y gambitas que son los principales consumidores. Las plantas no consumen oxígeno sino que lo generan, además lo hacen en suficiente cantidad para satisfacer las necesidades de cierta cantidad de peces. En un acuario plantado y con pocos peces no necesitamos ningún tipo de aireación, es suficiente el oxígeno que emiten las plantas.

La oxigenación que realizan las plantas se da únicamente durante la función clorofílica en la cual consumen CO2 y liberan O2, es decir que solo producen O2 durante las horas de luz. Durante la noche los peces y habitantes del acuario respiran igualmente, lo que significa que la reserva de oxígeno disminuye o se agota en las horas previas al encendido de las lámparas. Los efectos de falta de oxígeno son obvios: muerte de peces, o peces quietos cerca de la superficie o boqueando con dificultades de respiración. Si tomamos la opción de no oxigenar el nº de peces deberá ser reducido.

Son tres las formas básicas de mantener el agua oxigenada:

Mantener pocos peces.
Pequeña bomba de aireación.
Desviando el agua que sale del filtro o de la bomba de movimiento de forma que salpique o remueva la superficie del agua.
Hay otro factor que repercute en el consumo de oxígeno, se da en el caso de un acuario con sustrato de materia orgánica y durante los primeros meses. Estos sustratos se descomponen durante los primeros meses, liberan nutrientes y carbono orgánico que benefician en extremo a las plantas y al medio en general, pero esta descomposición la efectúan los micro organismos y bacterias que también son animales y que por lo tanto también respiran. Hay que tener en cuenta este punto y no olvidar el mantener el agua aireada.

10. Cambios de agua 
En este punto volvemos a tener dos posibilidades:

Opción sin cambios de agua
Los partidarios de esta opción no cambian nunca el agua, se limitan a rellenar el agua evaporada. Sin cambios de agua ocurre que se acumulan tóxicos que no son absorbidos por las plantas. Sin ser una opción demasiado aconsejable puede funcionar muy bien, los peces se a adaptan a las condiciones. A veces es difícil introducir nuevos peces en un acuario que ha estado "cerrado" durante meses, los nuevos peces mueren o enferman porque no pueden adaptarse a ese medio viciado.

Si la dureza del agua sube en exceso a medida que pasan los meses, utilizaremos agua de osmosis para los rellenos. Basta controlar este dato con un análisis de dureza (GH) cada 2 o 3 meses.


Popondetas
Opción con cambios de agua
Aconsejamos por lo menos el 20% semanal para mantener unas condiciones mínimas de eliminación de tóxicos. Pero si es posible lo mejor es un cambio mucho más abundante. Esto elimina los tóxicos acumulados y ayuda a mantener una sensación de frescor y pureza. Sobre todo si se usan abonos químicos el cambio de agua semanal del 20-50% es imprescindible.

 

11. Peces
La cantidad de peces que puede soportar un acuario con este método es más reducida y dependerá de la cantidad de plantación.  Una aproximación general sería de 0,5 a 1cm de pez por cada litro de agua.  En la práctica la cantidad de peces que el acuario puede soportar va a depender de factores como la cantidad de fronda vegetal y del crecimiento de esta. Como hemos visto anteriormente hay opciones del Low-tech que requieren una pobación menor,es el caso de no usar filtro o de no airear el agua.

Es señal de que la cantidad de peces es excesiva cuando el agua se mantiene turbia. En el Low-tech siempre es mejor menos peces que demasiados.

Para acertar en la elección hay que asegurar que se trata de especies adecuadas para la dureza del agua de nuestro grifo. No es necesario preocuparnos de si los valores de pH son adecuados, los peces se adaptan bien, algunos de ellos quizás no críen si el pH está lejos de su valor óptimo pero su colorido y su vitalidad no van a disminuir.

 

12. Abonado
Aquí de nuevo tenemos dos posibilidades:

1. El Low-tech sin abono. Se parte del principio que es suficiente con los nutrientes del sustrato y con los que generan los deshechos de peces y su comida. Además, en el supuesto de que con el tiempo el sustrato agote su riqueza, el sistema continuará abasteciéndose indefinidamente con los deshechos de peces. A menudo la opción es alimentar a los peces en abundancia, incluso hasta el punto de desperdiciar una buena parte de la comida, se alimenta no solo para los peces sino también para las plantas. En este sistema el equilibrio biológico es muy estable y es fuerte la capacidad de los micro organismos y bacterias para degradar los restos, no comporta ningún problema el exceso de comida sobrante porque el sistema lo recicla rápido.

Según sean las diferentes variables de luz, tipo de agua, cantidad de plantas, población de peces y comida, podemos llegar a un equilibrio sano en que podemos mantener el sistema sin problemas de carencias graves o de algas. Si no conseguimos erradicar las algas a pesar de haber reducido la luz entonces deberíamos añadir un mínimo abonado químico.

En esta opción se utiliza el uso de plantas flotantes que cubran en mayor o menor medida la superficie, con ello se erradican las algas y se eliminan de modo muy efectivo los tóxicos que pueden acumularse, sobre todo sino se realizan cambios de agua. Las plantas flotantes crecen con mucha más fuerza porque no tienen limitación de CO2 puesto que el atmosfera exterior este gas no está limitado.

2. El Low-tech con abono. En este caso los nutrientes generados por el funcionamiento biológico del acuario se complementan con un poco de abono químico. Se aplica una dosis muy reducida de abono una o dos veces por semana. Tanto si en realidad se necesita o no el abono, esta opción nos otorga las ventajas de que el agua siempre contiene un cierto nivel de nutrientes, aunque haya de sobras en el sustrato, Esto es importante porque en un acuario donde los niveles de nutrientes disueltos en el agua están agotados o son muy escasos, las plantas se debilitan y las algas se desarrollan. No es suficiente con la presencia de nutrientes en el sustrato, para que las plantas estén sanas también es más que recomendable un poco de nutrientes disueltos en el agua. La presencia de un nivel suficiente de macro elementos disueltos en el agua refuerza mucho más a las plantas que a las algas, de hecho erradica a las algas.

La mayor parte, sino todo, de los nutrientes necesarios para alimentar a la plantación se generan con la misma actividad de los peces y sus deshechos. Con este método de crecimiento lento de plantas no se necesita nada de abono o bien se necesita muy poco, pero abonaremos ligeramente con la finalidad de reforzar la plantación y evitar problemas de algas.

Otra ventaja de tener un agua con nutrientes disueltos es que permite el cultivo de muchas más variedades de plantas, estas crecerán sanas dentro de la lentitud propia de este método.

Abonar una o dos veces a la semana es una tarea que comporta muy poco tiempo. Tampoco es necesario gastar dinero o perder tiempo en test de análisis de fertilizantes dado que la poca la cantidad requerida hace innecesarios los análisis, pero si se abona es recomendable efectuar cambios de agua (del 20 al 50%) cada una o dos semanas para evitar la posibilidad de que con el tiempo se acumule un exceso de fertilizantes.

Dosis de abonado. En el Low-tech (sin CO2 y con poca luz) las plantas crecen unas 8 o10 veces más lentamente que en un acuario con CO2 y luz intensa. En esta proporción calcularemos la dosis de abonado. La necesidad de abono depende de diversos factores como son la intensidad de luz, la cantidad de plantas que absorben nutrientes y la cantidad de peces que contribuyen a añadir deshechos nutritivos.

La cantidad de nutrientes disueltos en el agua que funcionan muy bien para este método de crecimiento lento es de 10ppm de N (nitrógeno) a base de KNO3 y de 1ppm de P (fósforo) a base de KH2PO4. Valores más altos no causan problemas, es posible moverse en un rango de entre 10-30 ppm de N y 1-3ppm e incluso superior, pero el lento crecimiento de las plantas hace innecesario unos valores altos. Del K (potasio) no nos preocuparemos porque añadiendo los dos anteriores ya estaremos añadiendo el K de forma razonable.

No es posible dar una norma de abonado fija puesto que diversas variables pueden hacer necesario una cantidad muy diferente. Aún así hemos elaborado la tabla de abonado para el Low tech como punto de referencia (ver tabla nº 1).

Esta tabla es meramente indicativa y cada caso tiene sus propias variables. Para su uso esta tabla debe interpretarse teniendo muy en cuenta los siguientes puntos:

Siempre que se hace un cambio de agua debe abonarse.
Las dosis indicadas en la tabla son meramente indicativas y conviene analizar los niveles de fertilizantes 1 vez al mes, para cerciorarnos de quenos mantenemos dentro del rango deseado.
Si se dosifican micros no es necesario añadir S. Equilibrium. Si se dosifica S. Equilibrium no es necesario añadir micros, pero también es posible añadir de los dos.
La dosis puede aplicarse doble y abonar dos veces por semana cuando se realizan cambios de agua semanales del 20-50%.
Si no se realizan cambios de agua debe ajustarse muy bien la dosis para no ir acumulando un exceso con el tiempo.
La dosis será más alta si hay muchas plantas, como es obvio son estas las que consumen los fertilizantes.
La dosis necesaria será más baja si hay mucho peces, su deshechos son abono.
La dosis será más baja si el sustrato tiene M.O. (materia orgánica).

13. Opciones del método Low-tech menos puras
Como decíamos al principio, no existe un sólo método que podamos definir como Low-tech. A parte de las que hemos descrito a lo largo del artículo, existen también otras opciones que están a medio camino del método Low-tech y de un sistema de crecimiento intenso High-tech. Describiremos a continuación 2 de ellas.

Con carbono orgánico 
El carbono orgánico en la naturaleza es el producto de la descomposición de la materia orgánica. En la naturaleza este es el carbono que se genera por la respiraciónde peces, respiración de micro fauna y por la descomposición de residuos orgáncios. Este tipo de carbono no altera el pH como si que lo hace el gas carbónico, no es tan asimilable como el gas CO2 por vía foliar, pero conlleva excelentes ventajas intermedias.

Las tablas de CO2 (en relación al pH y a los carbonatos, KH) no detectan el carbono orgánico, es por esto ques estas tablas no son siempre válidas. Podemos tener una alta presencia de C. orgánico y nada de CO2 libre, en tal caso la tabla indica una carencia total de carbono y en cambio las plantas se desarrollan con extrema calidad.
Se encuentra en el comercio un sucedáneo de carbono orgánico líquido que resulta de fácil uso y no tiene contra indicaciones.
Estos productos a base de carbono líquido son Flourish Excel, Carbo Green, CO2 Booster, etc. Su aplicación es sencilla, basta con dosificarlo un par de veces a la semana. Con este sistema podemos acelerar 2 o 3 veces el crecimiento vegetal, pero al mismo tiempo también deberemos dosificar más cantidad de abono si es preciso y aumentar un poco la potencia lumínica, en el entorno de 0,5 w/litro. No es que sea necesario aumentar la cantidad de iluminación, sino que con el empleo de Excel, y quizás aumentando un poco el abonado, las plantas tienen posibilidad de mayor crecimiento, si eso es lo que queremos está en nosotros aumentar algo la luz.
Carbono orgáncio liberado por el sustrato
Hay que mencionar que en el caso de un sustrato de mantillo vegetal, ya tenemos una enorme cantidad de carbono orgánico disponible para la plantación, principalmente durante el primer año de funcionamiento. Esto hace que sea posible, durante este primer año, aumentar la luz hasta a 0,75w/litro y con una mínima cantidad de abono obtendremos un fuerte crecimiento de plantas sin necesidad de ningún tipo de adición de CO2.
El C. orgánico producido por el mantillo vegetal y el producido por la respiración de peces o descomposición de residuos es de mejor calidad para las plantas, su crecimiento se intensifica más del doble que con el carbono líquido comercial. Sin embargo esta liberación de C. O. por parte del sustrato solo se da durante el primer año, a partir de entonces, o cuando empieza a aparecer síntomas de carencia se hace necesario sustituirlo por otra fuente de carbono o bien disminuir la luz al ritmo actual del acuario.
No pretendemos confundir o complicar con lo de iluminar a una determinada potencia y luego reducir la luz o efectuar diferentes cambios, lo que estamos diciendo es que tenemos estas posibilidades. Si queremos un método uniforme será suficiente con una luz baja que va a funcionar tanto mientras hay C.O. y también cuando este ya se ha agotado. El exceso de carbono no es causa de problemas.
Con CO2 de presión
Podemos seguir un sistema de crecimiento lento y no obstante incluir un sistema de inyección de CO2 con bombona. Puesto que lo que marca el ritmo de crecimiento es la cantidad de luz, ajustamos esta a baja intensidad (+ - 0,3w/litro) y aplicamos un sistema de alta tecnología de inyección de CO2. La velocidad de crecimiento sólo será un poco superior al método sin CO2, pero ahora vamos a tener algunas ventajas:

• Mayor seguridad de no tener problemas de algas.
  
• Control del pH a niveles neutros o ácidos según nuestro deseo y las posibilidades del agua empleada (depende de la dureza). Es muy conveniente añadir un controlador automático de la válvula de paso del gas.
  

En realidad con poca luz no necesitamos ninguna cantidad importante de gas, nos basta con una disolución de 10ppm, pero si añadimos más de la cuenta esto no va a afectar para nada a las plantas, sino lo contrario.
 
14. Solución a problemas de algas
Para que no hayan algas en un Low-tech, igual que con los sistemas más intensivos, de lo que se trata es de que las plantas estén sanas a pesar de que su crecimiento sea lento o muy lento. Si las condiciones son adecuadas para producir plantas sanas es seguro que no hay problema de algas. Estas condiciones saludables son:

• Intensidad de luz mediana o baja para que sea este el punto limitador de crecimiento de las plantas.
  
• Nivel de nutrientes abundantes o al menos suficiente para que no lleguen a ser el punto limitador del crecimiento. En el método Low-tech este nivel mínimo es 10ppm de N y 1ppm de P.
  

En la práctica esto significa que la regulación de la luz desequilibrada, casi siempre por exceso, es la causa principal de proliferación de algas. Las plantas no pueden crecer porque no hay gas CO2 o bien porque la capacidad de promover el crecimiento del C orgánico del sustrato o del tipo Excel es bastante limitada. Esto no tiene que ser ningún problema, basta con que ajustemos la iluminación a esta situación de forma que el punto limitador sea la luz y no el carbono.
Tengamos en cuenta un par de notas importantes referente a las algas:

• "El exceso de nutrientes no causa algas, la falta de estos si que lo hace". Es por esto que el añadir una o dos veces por semana un poco de abono es algo que fortalece mucho la plantación y evita problemas.
  
• "El exceso de luz es causa directa de crecimiento de algas, la falta de luz no causa algas(o casi nada)".
  
• " El exceso de CO2 no causa algas pero su carencia sí".
  

Durante los primeros 2-4 meses desde el inicio es habitual tener algas que en general no deberían ser preocupantes. Para combatir estas algas iniciales es factible emplear gambitas o peces comedores de algas y también es recomendable el uso de carbono líquido Excel (o similar), sobre todo durante estos primeros meses.
Factor tiempo
Hay que tener en cuenta el factor tiempo que se da desde que rectificamos un parámetro que está causando algas (por ejemplo cuando reducimos la luz, o cuando añadimos C Excel). El factor tiempo es el periodo en que las algas desaparecen desde que hemos aplicado las medidas correctoras. En el caso del método Low-tech este factor tiempo es muy largo y puede durar incluso varias semanas debido a la lentitud de crecimiento y de reacción propios de este sistema.

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-Entendido y anotado amigo ahora si ya me quedo claro sobre todo el tema de las algas, ahora no queda mas que hacer los ajustes y chambear para erradicar las molestas algas por que como sufro con eso u.u jejeje yo quisiera gambas para que me ayuden con ese problema pero aun no tengo mi agua en condiciones como para mantenerlas u.u. Grax amigo y una vez mas buen aporte.

yo tengo las cherris con agua de la llave y literal cuando hago cambios les bajo casi toda el agua y les hecho directo de la manguera sin preparar y ya son invasoras jejeje despues y investigando mas hago un apartado de algas y como erradicarlas por que si hay muchas que aun no hemos puesto y ni nos hemos enfrentado aun jeje

-Pues yo necesito ponerme a estudiar el tema por que un amigo gentilmente me regalo un par de snowball y me comento lo mismo que tu que también así nada mas las mantiene y sin bronca alguna y que las aclimato según yo por goteo y toda la cosa pero perecieron u.u y mas u.u jijiji

jeje es que luego de zona a zona en el df varian mucho los parametros de agua

Metodo low tech muy buen metodo para los k no contamos con tiempo o $$....... ps yo ya tengo unas gambas aclimatadas del buen killie aunk las puse en un acuario k no tiene algas espero se reproduzcan pronto para poder mandar a crias a k me ayuden con las algas de mi otro acuario.... son compatibles con los camaron cristal???

no los cristal se comen las cherry