EL JARDIN ACUATICO

Que tal compañeros ahora les traigo un articulo que rescate cuando existia Dr. Pez el cual me sirvio mucho cuando incie con los plantados y hoy lo comparto con estedes ya que despues de revisar todo lo que tengo lo encontre, un saludo y espero sea de completa utilidad

EL JARDIN ACUATICO

Es increible la belleza de un acuario abundantemente plantado. Cuando el acuarista llega a transformar su acuario en un paraiso de formas y colores vegetales, el concepto de acuario como solo contenedor de peces desaparece y da paso a una nueva forma de enfocar esta afición.

El camino desde un acuario tristemente decorado con unas pocas plantas de plástico, al jardín natural exuberante y frondoso de plantas naturales sanas dispuestas con acierto estético, es bastante complejo y exige al acuarista mucha dedicación y paciencia.

Si estamos dispuestos a recorrerlo y ya no podemos pensar en otra cosa después de ver las maravillosas fotos que Marco Pérez nos muestra, entonces la siguiente serie de artículos serán de incalculable valor para nosotros.

INTRODUCCIÓN:

Escribo esta guía con la intención primordial de compartir mi experiencia al montar un acuario nuevo. Trato de explicar paso a paso tanto el proceso mental como el trabajo físico que tengo que invertir al iniciar un nuevo acuario plantado. Soy consciente que hay muchas formas diferentes de lograr resultados similares, o incluso mejores al mío, y es por ello que no trato de erigir ésto como la guía última donde no existe opción mas allá de sus fronteras. En algunos casos incluso recomiendo otras opciones, en otros más comento por que no utilizo alguna otra opción. Es pues éso, un intento de explicar el cómo y el porqué de mi forma personal de conseguir un bonito acuario plantado.

El artículo estará dividido en 3 partes, con el propósito de facilitar su lectura y no saturar nuestra conexión de Internet con el alto número de imágenes que incluye. Demos paso pues a la primer parte.

PLANIFICACIÓN:

El primer paso para que un acuario plantado tenga éxito es sin lugar a dudas la planificación. De hecho ésto es cierto para cualquier tipo de acuario. Ahora bien ¿A qué me refiero con la planificación de un acuario plantado?. La intención de esta primera parte es comentar que elementos considero antes de iniciar un acuario, que desde mi punta de vista son importantes para el buen resultado final.

HABITANTES:

Si partimos del hecho que ya tenemos resuelto el lugar donde poner el acuario, el tamaño del acuario o urna y la mesa que soporte su peso; el siguiente punto es decidir los peces que queremos que habiten nuestro acuario. Debemos contestarnos preguntas como las siguientes ¿Será un acuario comunitario que contenga peces de varios lugares?, o ¿es nuestra idea mantener un acuario solo para una especie?, o ¿intentamos recrear algún biotopo específico?, o ¿queremos un acuario densamente plantado donde los peces sean un complemento?.

Decidir los peces y/o tipo de acuario es sumamente importante, ya que no solo nos dará a conocer los parámetros del agua recomendados para nuestro acuario, sino también, nos ayudará a definir pautas para varios elementos mas. Por ejemplo, si queremos mantener corydoras no será apropiado usar grava con aristas afiladas; o si pensamos recrear un biotopo con fuertes corrientes, necesitamos, aparte de pensar en el bricolaje necesario para emular estas corrientes, seleccionar plantas que les guste este tipo de movimiento en el agua; o si escogemos discos, tendremos que buscar plantas de poco requerimiento lumínico o algunas que provean de buena sombra a nuestro peces.

En este caso en concreto opté por un acuario donde se de un mayor realce a las plantas y los peces sean el complemento de la estética. Entonces mis mejores opciones son peces pequeños de cardumen que no maltraten las plantas y que a la vez no sean una distracción que nos impida apreciar las plantas. En este momento eran varias especies las que cumplían con ese requisito, pero una vez decidido este tipo de acuario ya se que no tengo prácticamente ninguna restricción dada por los peces, puesto que hasta este punto tengo varias alternativas.

ILUMINACIÓN:

El siguiente paso será elegir la iluminación, y no hablo de si usar fluorescentes o hqi oleds, o cuales son las mejores combinaciones de espectros. Ni del bricolaje necesario para llevar ésto a cabo. Ésto se sobreentiende como parte del montaje inicial un acuario y entra más en la sección de equipo técnico para el acuario. Aquí me refiero a que lo importante es decidir si nuestro acuario será de luz tenue, media o brillante. Obviamente los peces pueden influir en esta decisión pero si no lo han hecho, entonces tenemos las diferentes opciones abiertas. Pero, ¿por qué es importante?.

Si queremos cuidar plantas exigentes respecto a iluminación, como plantas rojas o riccia sumergida, necesitaremos luz brillante. Si no son tan importantes estas plantas para nosotros estaremos bien con luz media. Esta decisión de la categoría de iluminación de nuestro acuario nos da un elemento más para decidir sobre que plantas es más recomendado utilizar.

En este caso en particular será un acuario de baja intensidad. Básicamente por 3 razones: primero la económica, resulta más barato tener un acuario de iluminación media-alta y uno de baja que dos de media-alta. Segunda, un acuario de iluminación baja requiere menos cuidado en cuanto a la poda de plantas que uno de iluminación alta. Así al montar este acuario no estoy duplicando ese trabajo. Y por ultimo, en mi acuario actual tenia ya demasiadas plantas, así que me beneficia separarlas en diferentes acuarios por sus necesidades de iluminación.

Ahora que ya sabía que mi acuario seria de baja iluminación fue fácil la decisión de los peces a mantener: El Tetra neón, ya que no habría ningún problema por la pérdida de iluminación si usaba turba para reflejar sus condiciones naturales. Además son unos peces fáciles de conseguir en la ciudad.

Ya con todos estos puntos considerados podemos tener en mente una buena lista de plantas para escoger y podemos pasar el siguiente punto que será imaginar como queremos que se vea nuestro acuario terminado.

Para este acuario que estoy armando la lista se reduce a varios tipos de anubias, helechos de Java y algunas cryptocorines. Todas ellas plantas de crecimiento lento que son conocidas por su preferencia o adaptabilidad a condiciones de baja iluminación.


PAISAJISMO:

El como disponer de las plantas, troncos y piedras dentro de un acuario es lo que se conoce como paisajismo acuático. Se trata no solo de tener peces y plantas sanas, sino también de ofrecer una vista estéticamente agradable. Por supuesto, en este proceso interviene no solo la creatividad y habilidad estética del "artista acuático" sino su muy personal interpretación de la belleza. Es pues una cuestión de gustos personales.

Sin embargo, se pueden tomar algunos elementos de las artes plásticas a forma de guía para esta actividad. Por supuesto alguien con mayor experiencia en estas artes podrá dar una mejor ejemplificación y consejos al respecto, yo doy los dos o tres consejos que me han servido para caminar en mi personal descubrimiento de la estética acuática.

Existen tres formas básicas de acomodar los elementos dentro de un acuario: la triangular la convexa y la cóncava. Por supuesto, sus nombres hacen referencia a una línea imaginaria que podemos trazar utilizando las diferentes alturas de dichos elementos que componen el paisajismo. De esta manera al utilizar una de estas disposiciones estaremos aumentando el impacto estético.





De la misma manera es importante buscar los contrastes entre colores y formas de hojas. Por ejemplo, el rojo de una ludwigia se ve impresionante junto a las hojas verdes finas de una ambulia. También se pueden utilizar piedras y troncos. Por ejemplo, un tronco café levantándose entre una selva de hojas verde claro.

Es importante que para tener un paisaje más placentero y equilibrado el pensar en un punto focal. Es decir, donde queremos que nuestros ojos se centren una vez visto el cuadro general o aquel punto que nos pueda llamar la atención al ver por primera la vez el acuario y que capte nuestros mirada con fuerza. Para elegir este punto focal hay una técnica descubierta desde la antigüedad para las artes plásticas y perfectamente valida para nuestro acuario. Es tratar de dividir la medida del largo del acuario entre 2.618 y el número resultante se utiliza para medir dicha distancia de una de las orillas de nuestro acuario. Éste será el punto donde más éxito estético tendrá nuestro punto focal y donde podemos colocar el elemento que más atractivo nos resulte.

Por ejemplo, en mi acuario de 300 litros he intentado que el punto focal sea donde está la planta roja en medio de plantas verdes del lado derecho.








Es de suma importancia darle profundidad al acuario, por ello es recomendable colocar las plantas según su tamaño. Las más pequeñas al frente, las más grandes en la parte de atrás con la idea de acentuar la profundidad y que no veamos un cuadro plano, sino claramente en tres dimensiones.

EQUIPO NECESARIO:

Por último, aunque no menos importante, hay que prever los aspectos técnicos del acuario como son la filtración, la inyección de CO2, forma de conseguir la iluminación, espectros de luz, etc. Opciones para cada uno de estos aspectos hay muchas, y me parece están mas allá del alcance de este articulo.

Para la filtración yo siempre recomiendo un filtro externo de acuerdo a las dimensiones del acuario, ya que es más cómodo de manipular y no agita demasiado la superficie y por tanto se puede conservar mejor el CO2. En este caso utilice el filtro externo que me sobró al comprar uno más grande para mi acuario de 300 litros.


Para el CO2 se utilizará una botella presurizada. Es la opción, que si bien es más cara, resulta la más sencilla de mantener. Si alguien quiere probar con inyección de CO2 o necesita esperar un tiempo en lo que junta el dinero para invertir en un sistema similar siempre esta disponible el método casero de levadura y azúcar. Para este acuario tengo la posibilidad de compartir la inyección de CO2 entre mis dos acuarios así no necesito de un gran inversión en este montaje.


Para la iluminación en un acuario de 40 cms o menos de profundidad los fluorescentes deberán ser suficientes. Mejor si son varios así se pueden combinar los espectros. Para un acuario de mayor profundidad o gran volumen y gran requerimiento de luz, los hqi podrían ser una mejor opción. En esta situación en particular la iluminación será la estándar de un acuario de 120 cms de largo. Es decir, un tubo fluorescente T12 de 40 watios, lo cual se adapta bien ya que es un acuario de luz baja y al tener ya la pantalla nuevamente no requiero de una inversión nueva.


Así pues, una vez realizado este acuario en la imaginación y viendo como solucionamos las necesidades de instalación podemos empezar, ahora si, a construir nuestro acuario en la realidad.

Continuando la preparación de nuestro jardín acuático, esta segunda parte está dedicada a la elaboración del sustrato. Por sustrato nos referimos al material que se dispone en lo profundo del acuario. En un típico acuario seria simplemente algunos centímetros de nuestra grava preferida. Sin embargo, en un acuario plantado el sustrato cobra vital importancia. Seria algo así como los cimientos de una construcción: no se puede edificar una bella residencia sin encargarse primero de ellos.

EL SUSTRATO. ASEGURANDO EL ÉXITO:

El sustrato debe reunir 3 características vitales para su éxito:

1.- Anclaje:

La mayoría de las plantas requieren estar sujetas al sustrato, es por ello que nuestro sustrato debe proveer un medio que facilite esta sujeción. Basta apreciar en la naturaleza para darnos cuenta que las plantas acuáticas se sujetan en sustratos con una consistencia de limo o lodosa. Estos sustratos son lo suficientemente compactos para que la planta se sujete con facilidad, pero son suaves de tal manera que las raíces puedan crecer.

2.- Nutrición:

Las plantas de crecimiento basal, o roseta, dependen principalmente de sus raíces para obtener los elementos nutritivos necesarios para llevar a cabo el ciclo vital de la fotosíntesis. Es por ello que si nuestro acuario va a tener de este tipo de plantas debemos disponer de una buena cantidad de nutrientes.

3.- Intercambio:

No basta con poner en el sustrato las sustancias nutritivas, también debemos procurar que éstas estén disponibles de forma fácil para las plantas. Es decir, tenemos que incluir elementos que sean reconocidos por un excelente intercambio de iones minerales, lo cual se traduce en unos nutrientes más fáciles de absorber por las plantas.

Con estas ideas en mente se debe proceder a escoger el sustrato para nuestro acuario. La primer opción, la más recomendada para quien se inicia en el cuidado de las plantas, sería adquirir un sustrato nutritivo propio para acuario, utilizarlo según las indicaciones del fabricante y poner encima grava de 2 a 3 mm. de granulometría. De esta manera se están cubriendo las necesidades de nutrición, anclaje y probablemente de intercambio para las plantas.

Otra opción será fabricarnos nuestro propio sustrato, situación mas económica pero también mas arriesgada, ya que se corre el riesgo de un fallo grave. Recetas de sustratos hay muchas y muy variadas entre si. Yo comparto la que he utilizado con éxito, aunque reconozco que siempre puede existir una mejor.

LOS ELEMENTOS:

Turba (sphagnum peat moss):

La escogí por dos razones: la primera, porque es una buena forma de aportar nutrientes a nuestro sustrato y la segunda porque su consistencia ligera y esponjosa nos ayuda a que nuestro sustrato no sea muy duro y que permita el buen crecimiento de las raíces. Estamos cubriendo Nutrición y Anclaje


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Tierra negra para violetas africanas:

Otra buena fuente de minerales. Incluso es común que contenga algo de abono químico, así que nos da una fuente mas equilibrada de macro-nutrientes a la mezcla. Además, en esta ocasión la marca incluyo dolomita en su tierra, la cual es conocida por sus excelentes capacidades de intercambio de iones (al igual que la perlita y vermiculita). Así que cubrimos nutrición e intercambio.




Barro Rojo:

Este polvo de color rojo es usado aquí en México para elaborar macetas y tejas para los techos. Su color rojo revela que es rico en hierro. Además su consistencia una vez mojado es precisamente la de un lodo lo cual recuerda los sustratos en la naturaleza y por tanto es un excelente medio para el desarrollo de raíces. Por si fuera poco, al ser una arcilla es probable que también ayude al intercambio de iones. Así pues, con este elemento cubrimos sujección, nutrición de hierro e intercambio, un excelente compuesto.

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Los 2 primeros elementos los conseguí en la sección de jardinería de una tienda especializada en el bricolaje del hogar o en el home depot en la seccion de jardineria. El barro fue en una tienda de materiales para la construcción donde también vendían tejas. Este último es un poco más difícil de conseguir ya que no siempre los vendedores al menudeo lo trabajan, si no más bien sus proveedores, de igulal manera lo puedes conseguir en una tienda naturista o en el mercado de las plantas en xochimilco.

"COCINANDO" LA RECETA:

Una vez conseguidos los elementos existen varias formas de colocarlos en el acuario. Una de ellas es hacer una capa por separado de cada uno de los elementos, otros incluso empiezan con una capa de grava inerte. Yo no he encontrado argumentos para que me decida a ésto y utilizo la forma que describo a continuación. Me parece que es más simple y nos permite vigilar la consistencia del sustrato, lo cual es importante.

Aquí vale la pena mencionar el uso de un cable calefactor en el fondo del acuario. Yo nunca lo he usado y al no tener problemas con mis acuarios no pienso usarlo en el futuro. Su uso se debe a que en la naturaleza el sustrato absorbe y resguarda el calor del sol, lo cual hace que su temperatura sea un par de grados más caliente que el agua, esta diferencia de temperaturas crea corrientes que ayuda a mover los nutrientes alrededor de las raíces ayudando a que las plantas los aprovechen. Si te decides usarlo quizás una primera capa de arena muy fina para cubrir este cable sea una buena idea, ya que así el calor se distribuye de forma homogénea y rápida.

Lo que se hace es escoger un cubo nuevo y un recipiente de plástico también nuevo o de uso exclusivo para nuestro acuario. Se pone en el cubo 1 medida (recipiente de plástico) de tierra negra, 1 medida de turba y 5 medidas de barro rojo.

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Si utilizamos un poco las matemáticas nos daremos cuenta que esta mezcla es un 70% barro, 15% tierra negra y 15% turba aproximadamente. Esta difiere de mi receta original de un 50% barro rojo (2 medidas), 25% tierra negra (1 medida) y 25% turba (1 medida) que utilicé en mi anterior acuario de 300 litros, y es que estoy reduciendo la carga de materia orgánica porque pienso poner una capa mayor de este sustrato nutritivo en este nuevo acuario.

Antes de poner la turba y la tierra es importante pasarlas por un colador para quitar ramas hojas y demás materia orgánica visible ya que en demasía puede resultar peligrosa dentro de nuestro acuario tanto para peces como plantas.

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Una vez que se puso los materiales en el cubo... pues a mezclarlos, hasta lograr una mezcla homogénea.

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Después de éso se lleva la cubeta al nuevo acuario y se vacía su contenido, repitiendo este procedimiento tantas veces como sea necesario hasta lograr la profundidad deseada. En este caso en particular dispuse de unos 6 cms aproximadamente. Sin embargo, ésto es algo experimental aunque yo recomendaría optar por algo más comprobado unos 2 a 3 cms de la mezcla nutritiva como en mi acuario de 300 litros.


En este punto hay gente que lo hace diferente. Supongo que su técnica es mucho más segura y consiste en agregar agua a la mezcla, mover y airear este agua para que el proceso de descomposición de la materia orgánica empiece. El agua se cambiará cada 2 o 3 días, vigilando los parámetros como el amonio. Cuando ya no está presente continúan con el proceso. Yo no hago este paso y continuo de la siguiente manera.

Encima de la mezcla nutritiva se pone una grava inerte, de unos 2 o 3 mm de granulometría. El tamaño es importante ya que éste es lo bastante pequeño para un sustrato compacto, pero no tan pequeño que se apelmace en una capa muy dura y por tanto ayuda a que las plantas se sujeten mejor con sus raíces.

Siempre que voy ha usar alguna grava primero le pongo un poco de vinagre, si no salen burbujas al contacto con el vinagre indica que efectivamente es inerte y la puedo usar. En esta ocasión escogí grava volcánica y coloque 2 cms aprox. de ésta, porque en este montaje de acuario estoy probando un sustrato con una mayor mezcla nutritiva y menor grava inerte que en mi anterior acuario. Lo recomendado para una mayor seguridad son entre 5 y 7 cms de esta grava inerte, así está en mi acuario de 300 litros que está montando y funcionando.

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Encima de esta grava inerte utilice una capa de grava volcánica más gruesa, solo por cuestiones estéticas, ya que a mi gusto le da un toque más natural.

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De esta manera se terminado mi sustrato y luce asi:

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MADURACIÓN:

Una vez que tenemos listo el sustrato viene el llenado con agua. Como recordarán yo espero que el sustrato madure en el acuario durante las primeras semanas de su vida. Por lo tanto al principio no lleno totalmente el acuario y así lo dejo unos días.

Para llenarlo utilizo el mismo recipiente de plástico y cubo con que realice la mezcla del sustrato nutritivo. El recipiente en el fondo del acuario y con el cubo vació el agua en dicho recipiente, de esta manera se remueve menos el sustrato por el chorro de agua.


Durante estos días, con el acuario lleno parcialmente, habrá muchas burbujas que escapen del sustrato entre lo que entra el agua y sale el aire atrapado en él. Trato de compactarlo a diario, unas dos veces, presionando hacia el fondo un poco para ayudar a escapar al aire. Como se imaginaran el acuario se ve terrible en esos días. Incluso podrá escapar un olor a huevo podrido. Ésto es normal, es parte de la maduración del sustrato casero.

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Después de un tiempo la materia en suspensión se empieza a precipitar y el agua se aclara. Aquí es cuando podemos llenar el acuario por completo y empezar a mover el agua con bombas o filtros. En mi caso empecé de una vez a utilizar el filtro externo que voy a usar en este acuario.

Esperemos algunos días más para introducir plantas al acuario. Mientras, sigamos compactando un poco la mezcla para sacar el aire atrapado en el sustrato.

Ya estamos en la fase final del sustrato para nuestro acuario.


INQUIETUDES:

He decidido abrir este apartado para comentar un par de inquietudes que surgen al tener este tipo de sustrato en un acuario.

La primera, las condiciones anaeróbicas de éste. Un sustrato de este tipo, crea algunas zonas donde efectivamente el oxigeno se vuelve escaso, ya que el contacto o corrientes con la columna de agua rica en oxigeno es prácticamente nula. Además, que se desarrollan en el un gran numero de bacterias que descomponen la materia orgánica y que al consumir oxigeno para sus funciones vitales agotan el ya de por si escaso oxigeno. En estas condiciones anaeróbicas surgen otras bacterias, que no requieren tanto oxigeno. Estas bacterias anaeróbicas pueden generar gases tóxicos para plantas y peces. El más notable es el ácido sulfhídrico con su característico olor a huevos podridos.

Sin embargo, estas zonas anaeróbicas también ayudan a que los nutrientes estén más fácilmente disponibles para las plantas, ya que no hay oxigeno que pueda "atrapar" las moléculas de estos nutrientes. Además, las plantas transportan algo de oxigeno de sus hojas a las raíces con lo cual oxigenan el sustrato que está inmediatamente alrededor de sus raíces.

En conclusión, si cuidamos desde el principio que el sustrato no sea extremadamente compacto y lo plantamos densamente, incluyendo algunas plantas con grandes sistemas de raíces. Las condiciones anaeróbicas se darán en pequeñas zonas que ayudarán a que los nutrientes se absorban mejor, pero los gases nocivos se producirán en tan pequeñas cantidades que no representarán un riesgo para plantas ni peces.

La segunda inquietud es sobre el sifonado de un acuario así. Ésta es fácil de responder, no se sifonea. Sin embargo, me extenderé ya que quizás esta sencilla respuesta no convenza a todos.

La razón principal para sifonar un acuario es retirar de éste una importante cantidad de desperdicios que en un futuro próximo se integrarán al ciclo del nitrógeno y que termina con la presencia de nitratos en el agua. Una razón de los cambios parciales de agua es diluir su concentración para mantener la salud de nuestros peces. Sin embargo, los nitratos, y probablemente desde el amonio del inicio del ciclo del nitrógeno, son parte importante de los nutrientes de las plantas. Al evitar que los desperdicios entren en dicho ciclo estamos limitando el alimento disponible para las plantas.

Los desperdicios de nuestros peces se convierten en parte del alimento de nuestras plantas. El truco aquí es tener bastantes plantas sanas y pocos peces para que sea más sencillo el equilibrio entre ambas partes.

Esta es la razón principal por lo cual no se sifona un acuario de esta naturaleza. Otra razón es que con bastantes plantas es muy difícil, por no decir imposible, el sifoneo de una buena parte del acuario. Pero siempre puedes sifonar la capa superficial de un acuario así, si utilizaste solo 2 cms de sustrato nutritivo y 6 o 7 cms de grava inerte tienes margen para sifonar ligeramente la grava inerte. Yo lo hago en la zona delantera de mi acuario de 300 litros por cuestiones de estéticas.

Llega la hora de conseguir las plantas. Por supuesto ya tenemos una lista en mente de las especies que queremos poner, pero no siempre podremos conseguir de primera mano las plantas de nuestra lista o no todas las plantas de nuestra lista se adaptarán bien a nuestro acuario. Es por tanto común que nuestro acuario entre en una fase inicial donde estamos aun construyendo nuestra plantación, ya sea porque falta conseguir alguna planta, porque alguna no se aclimatará a nuestro acuario o porque se están aclimatando a las nuevas condiciones

ADQUIRIENDO PLANTAS:

Las plantas que compremos tratemos que estén sanas, que no tengan hojas lastimadas de alguna manera ni presenten decoloraciones, también es buena idea que tengan el mayor número de hojas posibles, o que incluso se vean algunos brotes nuevos de hojas. Todo esto habla de una planta fuerte, que lleva poco tiempo en el acuario o que ha sido bien cuidada y que por tanto tiene más posibilidades de adaptarse a nuestro acuario.

Las raíces de hojas de roseta deberán tener un buen número de estas de color blanco y sin lesiones, en las plantas de bulbo este no deberá presentar ninguna lesión aparente y deberá sentirse firme al tacto, y en las plantas de rizoma este no deberá presentar alguna lesión importante.

Se deberán retirar todos los pesos de plomo, ligas de hule, fibras sintéticas y/o macetas que vengan incluidas con las plantas ya que no favorece su crecimiento a plenitud en nuestro acuario. Así que es necesario eliminar todo esto antes de plantarlas, con mucho cuidado de no lastimar la planta; yo incluso utilizo tijeras para cortar la maceta de plástico de algunas plantas y así retirarla con más facilidad sin maltratar la planta.


DESINFECTANDO:

Muchas veces es conveniente prevenir las plagas de caracoles o posibles problemas que traigan las nuevas plantas adquiridas. Es común los baños en agua de sal, en azul de metileno y/o anticaracoles a base de cobre. Si se desea seguir esta práctica solo recordemos lavar bien la planta con agua limpia al finalizar el tratamiento. Lo que si advertiría es tratar de evitar baños en lejía/cloro, ya que me parece un trauma importante para la planta y si ya tendrá que aclimatarse a las nuevas situaciones, pues un trauma así en mi opinión añadirá tiempo al proceso y restará probabilidades de éxito.

Yo nunca someto a las plantas a ningún baño, lo único que hago es enjuagarlas con agua corriente de la llave mientras busco posibles puestas de caracoles en ella. Es todo lo que realizo en cuanto a limpieza de una nueva planta.


TÉCNICAS DE PLANTACIÓN:

Ya que tenemos nuestras plantas listas para introducirlas al acuario, es momento de plantarlas. Aquí los pasos a realizar varían según el tipo de planta de que estemos hablando. Tratemos cada grupo por separado:

Plantas de Rizoma:

A mi en lo personal las anubias y los helechos de Java me gusta colocarlos en troncos, me parece que crecen mejor además de que es una excelente herramienta para el diseño del acuario. Así que aprovechando unos troncos que tenia de más todas esas plantas las coloqué en dichos troncos. Por cierto, son troncos que compré específicos para acuario así no tengo problemas en ese respecto. Aquí la recomendación general es hervir los troncos y luego lavarlos con bastante agua cuando son nuevos, aunque si no nos importa el color ámbar que tomaría el agua los podemos dejar sin hervir ya que los ácidos tánicos que sueltan son muy buenos para las plantas y para algunos peces. Así que si tienes pensado usar turba para el agua pues mejor compra un tronco y no lo pongas a hervir así se ahorra un poco.

Lo primero que hago es ver la posición final del tronco. Me baso en como se puede colocar el tronco con la mayor estabilidad posible y después que sea lo más estético posible. Una vez esto veo como poner la planta que tengo pensada. Las mismas premisas son validas aquí que la posición de la planta sea estable y estética a la vez.


Después viene el agarrarla al tronco. Para esto utilizo hilo invisible 100% Nylon ya que este no se pudre en el agua. En esta ocasión tomé hilo normal de costurero, funcionó bien, aunque como es más bien delgado costó algo de trabajo manejarlo, ya que estaba acostumbrado a un hilo más grueso (no se si era para pescar) que no se reventaba si lo jalaba demasiado. Aquí la idea es darla varias vueltas a la planta para sujetarla agarrando solamente el rizoma al tronco sin maltratar hojas y raíces. Una vez que la planta esta bien sujeta hacemos un nudo en el hilo en el lado opuesto de donde se encuentra la planta.

No suelo recortar hojas en mal estado ni raíces de estas plantas. Sucede que están son de crecimiento lento, por tanto se adaptan en más tiempo a las nuevas condiciones. Entonces para evitar un shock mayor que pueda alentar su aclimatación evito estas acciones. En un futuro, con la planta adaptada y más fuerte, las hojas malas se podrán retirar. Además en algo contribuye esta hoja dañada a la fotosíntesis inicial de la planta.

Plantas de Roseta:

Ahora pasemos a las plantas de roseta. Estas son más fáciles de colocar ya que solamente tendremos que recortar un poco las puntas de las raíces y enterrarlas. El recorte de raíces es para acelerar su agarre y aclimatación al acuario. De hecho algunas plantas como la Echinodorus desechan sus raíces completamente al ser transplantadas y sacan algunas nuevas. También se recortan, pues así es más fácil que las raíces se acomoden correctamente.

Retirar hojas dañadas solo en especies de crecimiento moderado a rápido, y de preferencia hojas muy dañadas. Las razones, las mismas que en la categoría anterior, no hacer más traumático la fase inicial en plantas de crecimiento lento.

El enterrarlas es con mucho cuidado sin maltratar la planta. Ligeramente se remueve el sustrato y se coloca la planta presionando un poco hacia abajo. Aquí fue fácil, ya que las hojas son pequeñas, así que no ejercen mucha presión para que la plante flote. En caso de que las hojas sean más grandes (planta grande o con más tiempo) será necesario enterrar un poco más profundo o incluso ayudarse de otros objetos como troncos o piedras que la mantengan en su lugar mientras se sujeta por si sola.

Plantas de Tallo erguido:

Estas se recortan al menos en un nudo de la parte de abajo. Además de que se retiran las hojas de dicho nudo, se entierran con mucho cuidado tratando de no dañar el tallo. Si tenemos dificultades podemos utilizar un palillo de plástico o diente de tenedor desechable de plástico y amarrarlo con hilo de Nylon, y al enterrar este será mas fácil que la planta se fije.

En mi acuario no pretendo que al final existan plantas de tallo erguido, sin embargo al disponer de ellas de mi otro acuario se me ocurrió meter unos cuantos esquejes que me ayuden a vigilar mi acuario. Algo así como un monitor de que tal mal estaría mi luz o mi CO2 o abono.

Plantas de Bulbo:

De estas no pienso poner, incluso no tengo fotos de ellas, por lo general la única recomendación que puedo hacer es recortar un poco las raíces (el bulbo sirve de órgano almacenador de nutrientes) y dejar al menos una tercera parte de este bulbo fuera del sustrato.


PAISAJISMO:
Siempre es importante colocar un fondo al acuario. lo mejor será de un color azul o negro, evitando los estampados con plantas o demás figuras, ya que nuestras plantas serán la máxima belleza en el acuario y no necesitamos de un fondo decorado.

Aquí es importante experimentar bastante con los acomodos de plantas, siguiendo las reglas generales y analizar que nos gusta, que no nos gusta y el porque de ello. También es bueno agrupar plantas por especies, tener pocas especies, y poner cerca plantas de hojas similares pero colores diferentes. Esto logrará un impacto visual y estético mayor. Yo solo les puedo compartir mis ideas en cuanto al diseño de este acuario en particular en unas cuantas fotos.

En el plano del acomodo podemos ver la intención principal de lograr una altura mayor en el lado derecho colocando los helechos y troncos grandes de ese lado. Después, en el centro unos troncos pequeños en altura con anubias. Y por último, en la zona izquierda, la zona de cryptos sobre la grava. Con esto tenemos un acomodo triangular de las plantas de derecha a izquierda.


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En la siguiente foto vemos más claramente esta idea con las líneas rojas. Así mismo, dado que el acuario es de luz tenue, será difícil encontrar una planta de color rojo que haga contraste con nuestras demás plantas y nos llame la atención. Es decir, nuestro punto focal. Así que trato de lograr dicho contraste con el tronco sobre el cual está el helecho narrow y que tiene un brazo sobresaliente, el cual resalte con el cuadro amarillo.

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Y por último, atrás, en el centro, están puestas las anubias que crecen más altas y adelante las que crecen menos altas. Así mismo, en la zona de las cryptos, en la parte trasera, están las que tienen una mayor altura que las de adelante. Esto, con la idea de lograr un poco de profundidad al disponerla como se ve en las líneas rojas. La línea amarilla es para que apreciemos que aun en ese lado es evidente la mayor altura en el lado derecho lejano.

QUÉ ESPERAR AL PRINCIPIO:

Es importante entender que las plantas son seres vivientes que han sido cultivados en situaciones diferentes a las de nuestros acuarios y que al llegar por primera vez a nuestro acuario ya han sido sometidas a varios cambios. Crecieron en viveros donde se les dieron ciertas condiciones de crecimiento. Luego fueron enviadas de ese lugar de crecimiento a un acuario donde pasaron cierta cantidad de tiempo con condiciones diferentes. Y por último, llegan a nuestro acuario que tiene otras condiciones totalmente diferentes. Incluso si fueran plantas de un acuario de otro aficionado o de otro acuario que mantengamos, las condiciones, si bien similares, nunca será idénticas. Es por tanto lógico esperar que tengan un periodo de aclimatación a las nuevas condiciones y donde estén superando el estrés sufrido en el viaje, por eso al principio las plantas siempre pasan por un periodo de aclimatación donde su tasa de actividad metabólica (fotosíntesis) está reducida y debemos ser pacientes con nuestras plantas. Unas serán más rápidas para aclimatarse otras tardarán más. Lo importante es no desesperar.

Es por esto, que durante los primeros meses varias de nuestras plantas pueden no parecer moverse en lo absoluto. Por supuesto, el periodo de aclimatación depende de las condiciones generales de nuestro acuario y del tipo de plantas a mantener. Pero mientras no veamos que nuestros plantas estas degradándose, perdiendo hojas o colortas, podríamos considerarlo como normal el poco crecimiento durante los primeros 2 meses de vida en el acuario.

Aquí, en este acuario, podemos ver perfectamente un ejemplo de esto. Los 2 helechos de Java estaban en mi anterior acuario, por lo que su periodo de adaptación esta reducido. Al igual que unas 4 diferentes anubias donde al mes de vida en el nuevo acuario ya se aprecian cambios en ellas. Por el contrario el helecho nuevo no muestra mucho cambio, al igual que las anubias nuevas. Pero las que definitivamente están prácticamente igual que cuando llegaron son las cryptos. Aunque todas estás son plantas nuevas, traídas de un acuario; y por cierto, las cryptos se encuentran entre las plantas que tienen un mayor periodo de adaptación así que podemos considerar esta cuestión natural.

Algunas plantas presentan diferentes síntomas en el periodo de aclimatación. Por ejemplo, la Bacopa morieri o la Echinodorus tenellus tardan bastante en aclimatarse, pero una vez que lo han logrado crecen normalmente. O la gran mayoría de las echinodorus que pierden todas sus hojas anteriores para dar paso a nuevas hojas. O la Hygrophilla difformis que al principio crece al ras de suelo para luego crecer por diversos tallos hacia arriba.

En este periodo de aclimatación de las plantas debemos ser muy cuidadosos al abonar nuestro acuario. El abono que estas plantas no aprovechan por su condición de aclimatación es fácilmente aprovechable por algas. Incluso aun sin abono extra es común la aparición de algas al principio del acuario, dado que es un periodo algo inestable. Así que la aparición de algas no debe desanimarnos, si ayudamos a las plantas a crecer saludablemente es seguro que mantendremos las algas a raya sin que apenas notemos su existencia en nuestro acuario.


QUÉ PARÁMETROS CUIDAR:

Por ultimo, vendrá el cuidado de nuestro acuario. Primero hablemos de la química; es importante que entendamos que mantenemos plantas, no agua, y que por lo tanto el medir parámetros es una simple ayuda para entender que pasa con nuestro acuario y plantas y no un fin ha perseguir.

El pH y la dureza se deberán medir para ver que niveles de CO2 estamos manteniendo en nuestro acuario. Por supuesto, estos parámetros son mucho más importantes para los peces que cuidamos, aunque las plantas tendrán un determinado rango de estos donde se sentirán más agusto. Seguramente podremos lograr que crezcan bien cuidando otros factores.

Los nitratos y fosfatos son dos pruebas que considero vitales para el cuidado de un acuario plantado. Por supuesto, con una amplia experiencia en nuestro acuario podemos prescindir de ellos, pero mientras adquirimos esta es bueno utilizarlos para guiarnos. Los niveles recomendados de estos son 5-10 mg/l en caso de los nitratos y 0.1 - 0.25 de fosfatos. Sin embargo, más que estos valores es importante la historia. Por ejemplo, si para tener estos niveles de nitratos tengo que hacer fuertes cambios parciales, entonces o tengo muchos peces o sobrealimento o las plantas no están haciendo su fotosíntesis adecuadamente.

Ahora, sobre el abonado yo recomiendo hacerlo por separado. Es decir, una mezcla de micro elementos, una de potasio, una de magnesio, etc. Es más fácil controlar así lo necesario. Por ejemplo, yo utilizo una mezcla propia de micro nutrientes para acuario. Además semanalmente añado en seco sulfato de potasio. Además, he llegado a tener que agregar algo de nitrato de potasio o fosfato de potasio porque los niveles de estos estaban en cero. Actualmente para mi acuario de 300 litros añado una vez a la semana una dosis de nitrato de potasio para llegar a los 10 mg/l porque estos desaparecen a la semana siguiente.

Por último, si estamos combatiendo algún alga, retirar mecánicamente esta; igual el podar algunas plantas que estén creciendo demasiado, retirar algunas hojas muertas, etc. Es decir, lo que haría un jardinero terrestre en un día normal de actividad.

Hasta aquí termino esta serie con este artículo, dividida en 3 partes, que intenta relatar el proceso de montado de mi acuario y compartiendo lo que para mí es importante cuidar y vigilar al momento de montar un jardín acuático.

Excelente que bueno que rescataste esta información, gracias.

para eso estmos alex para compartir el conocimiento

un saludo!!